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CÓMO? Fusionándonos de forma inteligente? ¡Claro! No es solo plantar árboles porque sean bonitos, es crear equilibrio, y este equilibrio no hay que pensarlo o inventarlo, basta con mirar a nuestro alrededor y ver que hay cómo y por qué está ahí, destruir ese equilibrio es destruirnos nosotros, ya que la naturaleza deja muy pocas cosas al azar y en su mayoría todo está en perfecta armonía, por eso tenemos que aprovechar ese conocimiento de millones de años, apropiarnos de él, y lo más importante protegerlo.
CUALES ESPECIES Y POR QUÉ? Principalmente nativas como son: Arrayán de Manizales (Lafoensia speciosa), Pino Colombiano (Retrophyllum rospigliosii), Carbonero (Calliandra pittieri) entre otras, ya que es una forma de asegurar su perpetuación en el medio, un medio que ataca de forma irracional estas especies autóctonas con fines diversos, disminuyendo altamente la densidad de bosques naturales y contribuyendo al exterminio de especies que son en muchos casos víctimas de la ansia depredadora del hombre por extinguirlas.
OBJETIVO GENERAL: Crear una ciudad, un país y un planeta más sanos, no solo físicamente sino también psicológicamente, donde existan espacios verdes que les permitan a las personas descansar plácidamente y tranquilizar sus mentes estresadas por el ruido de las máquinas y el perturbador concreto. De igual forma, crear conciencia de nuestro entorno, del cual todos somos participes y responsables, protegiéndolo y transformándolo debidamente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Hacer conscientes a las personas de los escenarios que nos rodean.
Hacer visible el equilibrio que hay en la zona, y la problemática que conlleva no plantar árboles nativos.
Crear un plan de reforestación, que no solo incluya los sitios donde se puedan plantar árboles, sino también aquellos espacios vacíos y sin un uso aparente que puedan ser aprovechados para la siembra. Aplicar un mecanismo post-siembra que permita hacerle seguimiento y mantenimiento sistemático a todos los árboles plantados por Ethnofotographer.
Hacer visible el equilibrio que hay en la zona, y la problemática que conlleva no plantar árboles nativos.
Crear un plan de reforestación, que no solo incluya los sitios donde se puedan plantar árboles, sino también aquellos espacios vacíos y sin un uso aparente que puedan ser aprovechados para la siembra. Aplicar un mecanismo post-siembra que permita hacerle seguimiento y mantenimiento sistemático a todos los árboles plantados por Ethnofotographer.
Podas excepcionales
Se llaman podas excepcionales a las podas severas que tienen por objetivo reducir el volumen de la copa de los árboles. Hay dos tipos:
• Terciado: consiste en cortar todas las ramas dejando aproximadamente un tercio de su longitud.
Terciado
• Desmochado: es más salvaje e injustificado todavía que el terciado. Se trata de cortar las ramas a ras del tronco.
Desmochado
Por desgracia, estas "técnicas" vienen practicándose como poda de mantenimiento habitual y sistemática sobre los árboles.
El terciado y el desmochado son prácticas desaconsejadas por todos los expertos en arboricultura.Las razones son:
1. Cualquier poda es una agresión para una planta, que es un ser vivo, pero si esa poda además es fuerte, cortando gran cantidad de ramas y de grueso calibre, el trauma es mucho mayor.
2. Los cortes son de un diámetro considerable (ramas gordas), lo que dificulta su cicatrización y cierre, aumentando el riesgo de pudriciones. Cuanto más pequeñas son las heridas, la cicatrización es más fácil y rápida.
3. Hay especies que no soportan las podas fuertes: Fresno, Abedul, Castaño de Indias, Prunus spp. (por ejemplo, ciruelo, melotonero, etc.), Melaleuca spp., etc.
- La Falsa acacia (Robinia pseudoacacia) no cicatriza bien y tiende a pudrirse.
El terciado y el desmochado son prácticas desaconsejadas por todos los expertos en arboricultura.Las razones son:
1. Cualquier poda es una agresión para una planta, que es un ser vivo, pero si esa poda además es fuerte, cortando gran cantidad de ramas y de grueso calibre, el trauma es mucho mayor.
2. Los cortes son de un diámetro considerable (ramas gordas), lo que dificulta su cicatrización y cierre, aumentando el riesgo de pudriciones. Cuanto más pequeñas son las heridas, la cicatrización es más fácil y rápida.
3. Hay especies que no soportan las podas fuertes: Fresno, Abedul, Castaño de Indias, Prunus spp. (por ejemplo, ciruelo, melotonero, etc.), Melaleuca spp., etc.
- La Falsa acacia (Robinia pseudoacacia) no cicatriza bien y tiende a pudrirse.
- En el Jabonero de la China (Koelreuteria panniculata), su madera enferma con facilidad con podas drásticas.
- El Magnolio (Magnolia grandiflora) pierde mucha savia con los cortes y por tanto, las podas drásticas lo daña y tarda en recuperarse.
- Los Manzanos (Malus spp.) tampoco toleran las podas drásticas porque les suelen provocar infecciones por hongos.
- El Nogal americano (Carya illinoensis) pierden mucha savia en primavera, así que no podes como no sea invierno.
- Hay otras que aguantan aparentemente bien estas agresiones, por ejemplo, el Plátano (Platanusx hispanica) pero no por ello deben hacerse.
Desmochado y después del desmochado
4. Estéticamente es un horror ver un árbol desmochado, es una imagen lamentable.
5. Los árboles salvajemente podados viven menos años.
6. La estructura de ramas que se creó con la poda de formación queda arrasada, desaparece, yes necesario una re-formación posterior del árbol terciado o desmochado.
Después de practicar este tipo de "poda" salen muchos rebrotes vigorosos justo debajo de los cortes. La unión de esos brotes y el tronco es débil y se pudre la rama que los sustenta. Será necesario seleccionar algunos y eliminar otros (re-formación). Aunque esto luego no se hace, es decir, que tercian o desmochan (mal) y no le sigue una poda de re-formación (peor), sino que dejan al árbol que emita libremente multitud de brotes sin hacerle nada hasta que al cabo de unos años se practica otro terciado o desmochado.
5. Los árboles salvajemente podados viven menos años.
6. La estructura de ramas que se creó con la poda de formación queda arrasada, desaparece, yes necesario una re-formación posterior del árbol terciado o desmochado.
Después de practicar este tipo de "poda" salen muchos rebrotes vigorosos justo debajo de los cortes. La unión de esos brotes y el tronco es débil y se pudre la rama que los sustenta. Será necesario seleccionar algunos y eliminar otros (re-formación). Aunque esto luego no se hace, es decir, que tercian o desmochan (mal) y no le sigue una poda de re-formación (peor), sino que dejan al árbol que emita libremente multitud de brotes sin hacerle nada hasta que al cabo de unos años se practica otro terciado o desmochado.
Chupones tras terciado
El problema viene porque a los árboles, en lugar de hacerles una Poda de Mantenimiento regular cada poco tiempo (cada 2, 3 ó 4 años), que es lo deseable, se los abandona completamente y llega un momento en el que presentan un volumen muy grande y un ramaje denso. Entonces se recurre a terciar o desmochar las ramas. De un plumazo, en una mañana se reduce el volumen excesivo y se acaba con el enmarañamiento.
¿Cómo prevenir y evitar estas podas?
• Elige la especie arbórea según el espacio de que dispongas. Se debe escoger un árbol que cuando sea adulto tenga un tamaño adecuado al espacio disponible. Por ejemplo, si se planta un Plátano en una calle estrecha, obligará a estar continuamente podando para controlar el crecimiento de este árbol tan enorme. Por tanto, conoce antes de plantar si esa especie es de adulta grande, mediana o pequeña y si tendrá sitio suficiente.
• No plantes muy juntos unos de otros para evitar que las copas de los árboles se estorben y ello produzca un mal crecimiento de sus ramas.
• Mantén los árboles fuertes y sanos. Un arbol plantado en condiciones medianamente óptimas tiene un desarrollo equilibrado y necesitará menos poda. Para esto:
- Plantación con preparación del suelo (enmiendas, abonado, aporte de tierra vegetal,...) y un hoyo grande (en las ciudades cada vez los alcorques son más pequeños).
¿Cómo prevenir y evitar estas podas?
• Elige la especie arbórea según el espacio de que dispongas. Se debe escoger un árbol que cuando sea adulto tenga un tamaño adecuado al espacio disponible. Por ejemplo, si se planta un Plátano en una calle estrecha, obligará a estar continuamente podando para controlar el crecimiento de este árbol tan enorme. Por tanto, conoce antes de plantar si esa especie es de adulta grande, mediana o pequeña y si tendrá sitio suficiente.
• No plantes muy juntos unos de otros para evitar que las copas de los árboles se estorben y ello produzca un mal crecimiento de sus ramas.
• Mantén los árboles fuertes y sanos. Un arbol plantado en condiciones medianamente óptimas tiene un desarrollo equilibrado y necesitará menos poda. Para esto:
- Plantación con preparación del suelo (enmiendas, abonado, aporte de tierra vegetal,...) y un hoyo grande (en las ciudades cada vez los alcorques son más pequeños).
- Riega y abona para mantenerlos vigorosos.
- Vigila posibles plagas y enfermedades y realiza los tratamientos fitosanitarios correspondientes.
Con estas premisas, sólo quedará NO descuidar la Poda de Mantenimiento cada 2, 3 ó 4 años.Ideal sería dar un ligero repaso cada año, aunque no es imprescindible. Ahora bien, si por querer evitar costos (en jardines públicos) o trabajo (en jardines privados) no se "tocan" durante muchos años, llegará el enmarañamiento y la copa sobrecrecida. Si se llega a esta situación también hay alternativa a las podas drásticas (están explicadas en el artículo de Poda de Mantenimiento): elaclareo de ramas y la reducción de copa. Sin embargo, en la práctica, con frecuencia vemos que se recurre por desconocimiento, por comodidad o por no poder encontrar podadores cualificados, a la motosierra y a la poda salvaje.
Hacer una reducción de copa como se explica en el mencionado artículo de la Poda de Mantenimiento, precisa su tiempo. Hay que trepar por las ramas e ir podando unas ramas sí y otras no, a lo largo quizás de una mañana entera para podar un sólo árbol (depende de lo grande que sea). Además hay que tener más idea del tema y los buenos podadores escasean. Por contra, las podas severas son muy fáciles de hacer: motosierra en mano y a talar todas las ramas gordas sin más contemplaciones echando abajo la copa entera que hubo que formar en su día (Poda de Formación).
El terciado o el desmochado son un mal menor a los que sólo se debería recurrir en casos muy concretos, como por ejemplo:
• Ramas que están secas. Una rama seca o una parte completa de un árbol no sirve para nada. Se elimina.
• Ramas grandes que tienen un evidente riesgo de rotura. Hay que suprimirlas.
• Para suprimir ramas muy atacadas por plagas o enfermedades. Un caso: los Olmos infectados por el hongo que produce la enfermedad mortal llamada Grafiosis, se podan las ramas afectadas, aunque sean de grueso calibre, con el fin de que no se extienda el mal al resto del árbol.
• Árboles decrépitos muy débiles y estropeados que, antes de talarlos, se puede intentar vigorizar con una poda fuerte.
Con estas premisas, sólo quedará NO descuidar la Poda de Mantenimiento cada 2, 3 ó 4 años.Ideal sería dar un ligero repaso cada año, aunque no es imprescindible. Ahora bien, si por querer evitar costos (en jardines públicos) o trabajo (en jardines privados) no se "tocan" durante muchos años, llegará el enmarañamiento y la copa sobrecrecida. Si se llega a esta situación también hay alternativa a las podas drásticas (están explicadas en el artículo de Poda de Mantenimiento): elaclareo de ramas y la reducción de copa. Sin embargo, en la práctica, con frecuencia vemos que se recurre por desconocimiento, por comodidad o por no poder encontrar podadores cualificados, a la motosierra y a la poda salvaje.
Hacer una reducción de copa como se explica en el mencionado artículo de la Poda de Mantenimiento, precisa su tiempo. Hay que trepar por las ramas e ir podando unas ramas sí y otras no, a lo largo quizás de una mañana entera para podar un sólo árbol (depende de lo grande que sea). Además hay que tener más idea del tema y los buenos podadores escasean. Por contra, las podas severas son muy fáciles de hacer: motosierra en mano y a talar todas las ramas gordas sin más contemplaciones echando abajo la copa entera que hubo que formar en su día (Poda de Formación).
El terciado o el desmochado son un mal menor a los que sólo se debería recurrir en casos muy concretos, como por ejemplo:
• Ramas que están secas. Una rama seca o una parte completa de un árbol no sirve para nada. Se elimina.
• Ramas grandes que tienen un evidente riesgo de rotura. Hay que suprimirlas.
• Para suprimir ramas muy atacadas por plagas o enfermedades. Un caso: los Olmos infectados por el hongo que produce la enfermedad mortal llamada Grafiosis, se podan las ramas afectadas, aunque sean de grueso calibre, con el fin de que no se extienda el mal al resto del árbol.
• Árboles decrépitos muy débiles y estropeados que, antes de talarlos, se puede intentar vigorizar con una poda fuerte.
Arbol con Grafiosis. Arbol decrépito para revitalizar
Las podas severas (terciado, desmochado), NO son de mantenimiento, sino de salvamento o para casos muy concretos. Además, si se hacen, deben ir seguidas de una poda de re-formación que reconstruya la estructura original, aunque resulte laboriosa y cara, pero es imprescindible.
A ver si poco a poco se van cambiando estas malas prácticas, llámese terciado o desmochado.
TIPOS DE PODA
Una explicación detallada de los demás tipos de poda la obtendrás aquí:
A ver si poco a poco se van cambiando estas malas prácticas, llámese terciado o desmochado.
TIPOS DE PODA
Una explicación detallada de los demás tipos de poda la obtendrás aquí:
- Poda de Formación
- Poda de Mantenimiento
- Podas Excepcionales
Poda de mantenimiento de árboles
Una vez que tenemos el árbol bien formado, es decir, con la copa a una cierta altura y con sus ramas estructurales principales y secundarias correspondientes, habrá que hacer Poda de Mantenimiento durante toda la vida del ejemplar. En árboles ornamentales no es imprescindible cada año, sino cada 2 ó 3. En frutales sí se debe hacer anualmente.
La Poda de Mantenimiento consiste en dar un repaso para eliminar elementos indeseables tales como:
• Ramas muertas, quebradas o enfermas.
La Poda de Mantenimiento consiste en dar un repaso para eliminar elementos indeseables tales como:
• Ramas muertas, quebradas o enfermas.
• Tocones.
• Rebrotes que salen de la base del árbol o del suelo.
• Chupones: ramas que nacen con mucho vigor y crecimiento vertical.
Tocón. Rebrote. Chupón
• Algunas ramas que se entrecruzan o se rozan.
• Ramas que tocan cables eléctricos o edificios o que dificultan el paso de personas o vehículos.
• Ramas con riesgo de rotura. Por ejemplo, con un ángulo demasiado estrecho respecto al tronco. (Mira el dibujo inferior).
• En algunos árboles, se poda para evitar las flores o frutos. Por ejemplo, es muy corriente podar los Chopos, principalmente los pies femeninos, para evitar que se formen flores, las cuales producen alergias en primavera. En la Morera se hace para limitar la producción de frutos que ensucian el suelo, al mismo tiempo que se consiguen hojas más grandes, que proporcionan más sombra en verano.
En la Poda de Mantenimiento también entran estas 3 técnicas:
En la Poda de Mantenimiento también entran estas 3 técnicas:
• Aclareo de ramas.
• Reducción de copa.
• Perfilado de formas (topiaria).
• Aclareo de ramas
• Reducción de copa.
• Perfilado de formas (topiaria).
• Aclareo de ramas
Aclareo de ramas
Aclareo de ramas Como puede verse en los dibujos, consiste en descargar de ramaje la copa para que gane en transparencia. Con los años se forman copas enmarañadas que impiden que entre la luz y las ramas del interior se secan. Gracias al aclareo de ramas damos más luz al interior y a las ramas más bajas sin modificar el volumen del árbol.
Hay que evitar un aclareo excesivo porque quitar de golpe gran cantidad de hojas es un golpe duro para el árbol. Si necesitas aclarar mucho, hazlo por fases, en varios años sucesivos.
• Reducción de la copa
Reducción de copa
Si el árbol ha crecido mucho, desbordando el espacio disponible, es preciso reducir su volumen. Por ejemplo, si plantas un árbol grande en un patio pequeño, tarde o temprano tendrás que reducir la copa. Con el "aclareo de ramas", como ya se ha comentado, no se reduce el volumen.
En la reducción de copa las ramas se cortan sobre la axila de una de sus ramitas laterales, la cual continuará el crecimiento, haciendo de tirasavia. Esto favorece la cicatrización del corte y evita que proliferen los rebrotes en las proximidades de dicho corte.
Se hace cada 2 o 3 años, por lo que las ramas que se cortan son de pequeño diámetro y cicatrizan mejor que las gordas.
Cuando un árbol se ha abandonado de poda durante muchos años, en lugar de recurrir a podas salvajes como el terciado y el desmochado, lo recomendable es aplicar un aclareo de ramascombinado con una reducción de copa. Los cortes son de menor diámetro y cicatrizan mejor, se poda sobre ramas laterales a modo de tirasavia y deja una apariencia más natural, minimizando la agresión que sufre el ejemplar.
• Perfilado de formas (Topiaria)
Hay que evitar un aclareo excesivo porque quitar de golpe gran cantidad de hojas es un golpe duro para el árbol. Si necesitas aclarar mucho, hazlo por fases, en varios años sucesivos.
• Reducción de la copa
Reducción de copa
Si el árbol ha crecido mucho, desbordando el espacio disponible, es preciso reducir su volumen. Por ejemplo, si plantas un árbol grande en un patio pequeño, tarde o temprano tendrás que reducir la copa. Con el "aclareo de ramas", como ya se ha comentado, no se reduce el volumen.
En la reducción de copa las ramas se cortan sobre la axila de una de sus ramitas laterales, la cual continuará el crecimiento, haciendo de tirasavia. Esto favorece la cicatrización del corte y evita que proliferen los rebrotes en las proximidades de dicho corte.
Se hace cada 2 o 3 años, por lo que las ramas que se cortan son de pequeño diámetro y cicatrizan mejor que las gordas.
Cuando un árbol se ha abandonado de poda durante muchos años, en lugar de recurrir a podas salvajes como el terciado y el desmochado, lo recomendable es aplicar un aclareo de ramascombinado con una reducción de copa. Los cortes son de menor diámetro y cicatrizan mejor, se poda sobre ramas laterales a modo de tirasavia y deja una apariencia más natural, minimizando la agresión que sufre el ejemplar.
• Perfilado de formas (Topiaria)
Este tipo de poda consiste en dar recortes frecuentes para mantener el perfil de los árboles o arbustos en formas geométricas o artísticas.
La topiaria es una técnica de poda decorativa muy antigua. Hay famosos jardines históricos con formas muy perfectas y espectaculares.
Tener en el jardín un árbol podado en bola o un arbusto formado en pirámide, por ejemplo, constituye un elemento de atracción visual y un punto de interés destacado. En un jardín de estilo formal es donde mejor quedan este tipo de poda .
Los recortes que es necesario dar al año oscilan entre 2 y 5, según la especie, el clima y la perfección que queramos conseguir. Es evidente que supone un importante trabajo de mantenimiento.
El dendrómetro es un instrumento útil para darle forma a la copa de un árbol.
Dendrómetro
TIPOS DE PODA
Una explicación más detallada de los demás tipos de poda la obtendrás aquí:
La topiaria es una técnica de poda decorativa muy antigua. Hay famosos jardines históricos con formas muy perfectas y espectaculares.
Tener en el jardín un árbol podado en bola o un arbusto formado en pirámide, por ejemplo, constituye un elemento de atracción visual y un punto de interés destacado. En un jardín de estilo formal es donde mejor quedan este tipo de poda .
Los recortes que es necesario dar al año oscilan entre 2 y 5, según la especie, el clima y la perfección que queramos conseguir. Es evidente que supone un importante trabajo de mantenimiento.
El dendrómetro es un instrumento útil para darle forma a la copa de un árbol.
DendrómetroTIPOS DE PODA
Una explicación más detallada de los demás tipos de poda la obtendrás aquí:
- Poda de Formación
- Poda de Mantenimiento
- Podas Excepcionales
Poda de formación de árboles
Poda de formación de árboles
Es una poda casi imprescindible en árboles ornamentales. ¿Por qué? Pues porque si compras un árbol, lo plantas y lo dejas crecer libremente sin poda de ningún tipo, como si estuviera en la Naturaleza, el árbol adoptará la forma natural que corresponde a su especie, desarrollará ramas distribuidas de cualquier manera y, probablemente, tendrá un aspecto "salvaje" que no interesará.Los 3 objetivos que se persiguen con la Poda de Formación son:
1. Situar a una determinada altura del suelo la copa del árbol (por ejemplo, para que pueda pasar por debajo una persona, un coche,...).
2. Formar una estructura de ramas sólida y éstas bien distribuidas alrededor del tronco.
3. Algunas especies de árboles se pueden conducir hacia formas artificiales: formas talladas, emparrado, en pirámide, cónica, cortina, marquesina, etc. Estas formas requerirán en el futuro más Poda de Mantenimiento o recorte que las formas naturales.
Forma artificial
Las formas típicas de los árboles ornamentales son estas seis:
Redondeada, Esférica, Cónica ancha
Columnar ancha, Fastigiada, Péndula
Veamos con más detalles los objetivos de la Poda de Formación.
1) Formar la copa a una cierta altura del suelo.
1) Formar la copa a una cierta altura del suelo.
La Poda de Formación comienza desde el momento de la plantación y se prolonga durante los primeros años.
Si el árbol tiene la flecha bien desarrollada y sin competencia de otras ramas verticales cercanas, se deja que "tire" para arriba. Si otra rama amenaza la supremacía de la guía (la más vertical y superior) rebájala a una tercera parte o suprímela totalmente. Si la guía se rompiera sustituyéndola por otra rama cercana atándola a la vertical.
Si el árbol tiene la flecha bien desarrollada y sin competencia de otras ramas verticales cercanas, se deja que "tire" para arriba. Si otra rama amenaza la supremacía de la guía (la más vertical y superior) rebájala a una tercera parte o suprímela totalmente. Si la guía se rompiera sustituyéndola por otra rama cercana atándola a la vertical.
Guía competidora
Reemplazo de guía rota
Por otro lado, ve eliminando progresivamente las ramas más bajas para llevar la copa a la altura deseada. Nunca limpies más de 1,5 metros de tronco de una vez porque es necesario mantener un volumen de ramillas para que no falten hojas productoras de savia elaborada que engorde troncos y ramas.
2) Formar la estructura.
Una vez que tenemos el tronco formado y la copa a una determinada altura, hay que seleccionar las ramas que van a constituir el armazón de ramas principales. Selecciona las ramas estructurales que estén mejor repartidas a todo alrededor del tronco y escalonadas entre sí, es decir, que no salgan varias del mismo punto ni una justo encima de otra. Los puntos donde confluyen varias inserciones sufren mayor carga y son menos resistentes.
Tampoco permitas que se formen ramas principales (las gordas) con un ángulo muy cerrado respecto al tronco porque corren el riesgo de romperse por ese punto. Es lo que se llama "corteza incluida". La corteza queda entre los tallos y la unión por ahí es débil. Estas horcaduras estrechas son muy peligrosas en el futuro por el riesgo de rotura que poseen.
2) Formar la estructura.
Una vez que tenemos el tronco formado y la copa a una determinada altura, hay que seleccionar las ramas que van a constituir el armazón de ramas principales. Selecciona las ramas estructurales que estén mejor repartidas a todo alrededor del tronco y escalonadas entre sí, es decir, que no salgan varias del mismo punto ni una justo encima de otra. Los puntos donde confluyen varias inserciones sufren mayor carga y son menos resistentes.
Tampoco permitas que se formen ramas principales (las gordas) con un ángulo muy cerrado respecto al tronco porque corren el riesgo de romperse por ese punto. Es lo que se llama "corteza incluida". La corteza queda entre los tallos y la unión por ahí es débil. Estas horcaduras estrechas son muy peligrosas en el futuro por el riesgo de rotura que poseen.
Angulos muy cerrados a evitar
Si alguna de las ramas primarias elegidas es muy vigorosa, despúntala para frenarla y equilibrar el vigor con las demás.
Sobre las ramas primarias, en años siguientes debes seleccionar las ramas secundarias que van insertadas en ellas, escalonadas también.
Pues ésta es la idea de la Poda de Formación:
• Conseguir un árbol con sus ramas principales armoniosamente distribuidas en el tronco y sobre éstas, una serie de ramas secundarias también adecuadamente repartidas en toda su longitud.
• La copa quedará a una altura determinada del suelo o no, por ejemplo si se trata de una forma piramidal arrancarían desde la base.
• Por último, cuando se busca una forma artificial (pirámide, marquesina, emparrado, etc.) también se consigue con Poda de Formación.
TIPOS DE PODA
Una explicación más detallada de los demás tipos de poda la obtendrás aquí:
Sobre las ramas primarias, en años siguientes debes seleccionar las ramas secundarias que van insertadas en ellas, escalonadas también.
Pues ésta es la idea de la Poda de Formación:
• Conseguir un árbol con sus ramas principales armoniosamente distribuidas en el tronco y sobre éstas, una serie de ramas secundarias también adecuadamente repartidas en toda su longitud.
• La copa quedará a una altura determinada del suelo o no, por ejemplo si se trata de una forma piramidal arrancarían desde la base.
• Por último, cuando se busca una forma artificial (pirámide, marquesina, emparrado, etc.) también se consigue con Poda de Formación.
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